到了缅甸不去看蒲甘佛塔，就如同到了中国不去看万里长城，对其悠久历史、古老文明和灿烂文化之了解与感悟也就不会那么深刻。
公元11世纪初叶，缅甸一位名叫阿奴律陀的国王率兵征战，吞并了包括缅南的直通在内的多个王国，于1044年在蒲甘建立了缅甸历史上第一个由缅、掸、孟等民族统一的封建王朝，这便是著名的蒲甘王朝。从此，蒲甘便成为缅甸历代君王的都城，前后长达240年之久。
翻开缅甸的君王史，阿奴律陀可称得上是一位卓尔不群的战略家和思想家。一方面，他南北征战，纵横捭阖，在蒲甘建立了第一个民族统一的封建王朝；一方面，他又是一位虔诚的佛教徒，尤其是将当时佛教文化十分发达的直通王国纳入一统后，他获取和俘降了30多部宝贵的《三藏经》和300名博才的高僧，还有一大批技艺精湛的各类工匠，他于是在蒲甘大兴土木，首开建造佛塔佛寺之先河，佛教也由此在缅甸民众心里扎下了根。
也即从那时起，蒲甘王朝的历代国王都效仿阿奴律陀的做法，大力兴建佛塔寺院，据说，在前后的200多年间，蒲甘竟先后建造了400余万座佛塔，使得佛塔的数量超过了该地民众的人数，蒲甘也由此享有了“四百万宝塔之城”的称号。
这该是一副怎样的景象与画面：在蒲甘方圆数10公里的土地上，放眼望去，建筑精巧、风格各异的佛塔遍地都是，一片片，一簇簇，密如蛛网……只是，风雨千年，沧海桑田，随着缅甸政治中心的南移，加之历经了数次战争，还有西方殖民者的侵入，使得蒲甘佛塔一度遭受严重破坏，有的风化剥蚀，有的毁坏坍塌，当时间推移至1973年，缅甸政府对蒲甘佛塔做了一次普查统计，结果显示：佛塔仅存2217座。而这些幸存下来的佛塔，在1975年的大地震中，又惨遭了不同程度的损坏。
蒲甘的万塔如林如今已成为远古与曾经，但即便如此，置身其中，依然可以清晰地感受到烟云中巍然耸立的万千佛塔。一连两天，我就穿梭和徘徊在蒲甘的塔群里，它们有的高耸于闹市，有的坐落在荒野，有的矗立于山麓岭坡，有的排列在伊洛瓦底江岸……雇佣的司机，多年往返于蒲甘专线，对现存佛塔包括所处位置十分的熟悉，使我有幸或眸或心或双手，把蒲甘不同风格的重要佛塔都抚摸了一遍。期间，一旦发现了具备攀爬条件的古塔，我都会暂忘恐高毫不犹豫地来一场登高远眺，畅想着、奢望着能够看到别人看不到的风景……
这真是一场极为特别的体验。层层叠叠的古塔，在清晨和黄昏的迷离光影里，若隐若现，壮观又颇显神秘。金碧辉煌的瑞喜宫佛塔，是作为皇家佛塔由阿奴律陀亲自主持修建的，在蒲甘佛塔中是最大也是最为壮美的一座，通体熠熠生辉，金光闪耀，更有塔顶悬挂的铜铃和银铃，在微风拂动下，发出清脆的响声，犹如一曲美妙的乐章；据闻，当狂风大作，铃声响似惊雷，宛若千军万马纷至沓来，熙熙攘攘……
两天时间，我还捕捉和领略到了蒲甘的日出与日落。日出日落，是蒲甘每一天梦幻的开始与消融！那一刻，时光在我眼前似乎流淌的异常缓慢，霞光会在每一座佛塔上停留，并在塔尖上缓缓地勾勒出一道金色的丝线，渐渐地，整个蒲甘平原才会被一片光明或苍茫暮色所笼罩……
当我告别蒲甘，踏上了返回眉谬的归程，眼前掠过的画面仍旧是一座座佛塔。阿南达的细腻精致，瑞喜宫的大气恢宏，而更多的，是那些根本就叫不上名字的野塔，它们有的金光闪烁，有的红砖砌就，有的完好无损，有的破败陈旧，但无论是何种模样，都会在今后的日子和时光里，连通蒲甘这个名字和缅甸的异域风情一起，化作我永久的记忆，深植在我的心中……
