截至，全球寿命超过200年的企业，日本有3146家，为全球最多，德国有837家，荷兰有222家，法国有196家。为什么日本的长寿企业如此扎堆，它们长寿的秘诀是什么呢？
因为，他们都在传承着一种工匠精神。“工匠”在日语中被称之为Takumi。用一生的时间钻研、做好一件事在日本并不鲜见，有些行业还出现过一个家庭十几代人只做一件事。
日本的神奇工匠们简直灿若繁星。比如日本神户的冈野信雄，30多年专注古籍修复一件事；日本新泻县的小林研业，成为一家专门研磨金属加工品的殿堂级公司，2001年发售的每一台iPod，其后盖都是这家公司的匠人们手工研磨的，光滑得宛如镜面。
今天职得君要介绍的这位，是“用50年只做好一碗白米饭”的匠人——村嶋孟。
1930年，村嶋孟出生在中国黑龙江五常市，当时日本政府为了缓解国内饥荒，派一批年轻人作为‘开拓团’到东北开荒种地，村嶋孟的父亲便是其中之一。
村嶋孟表示，自己年轻时历经战火，曾经流落至捡面包配杂草充饥，“能吃到一碗热腾腾的白饭，就是人生一大幸事”，为此他对米饭的感情尤为笃深。1963年回国后，村嶋孟在大阪开了“银饭屋下户亭”（银シャリ屋 ゲコ亭）饭店，从此把毕生心血都用在了煮饭上。
△银饭屋下户亭
这一煮，就是50年。对他来说，做饭是一件纯粹的开心之事，一辈子都不会腻。
老爷子烹饪白饭至今仍沿用古法，不用电饭锅。清晨取水、选米、泡米40分钟、用力淘米搓去外层影响口感的单粒淀粉，生米下锅，先小火，后转大火，村嶋孟都要寸步不离守在灶台前观察火候和米饭吃水情况。无论在哪煮饭，村嶋孟都严格地要求使用土灶和自带的古法炊具，遵循煮饭步骤“铁则”。
我们或许都有同感，现在的米饭真的越来越难吃了，不是太硬就是太湿，米饭发黄，一点香气都没有。很多人的愿望都一样，只是想吃到一碗可口的米饭。因此，许多前来排队的顾客，为了就是这一口。
然而好东西往往受限于人力物力而供给有限，村嶋孟的米饭从来也是供不应求。即便如此，他并未打算通过用电饭煲增加米饭供应量。很多人不理解村嶋孟的做法：卖菜品、卖寿司都更能赚钱，干嘛非要做一辈子米饭？
但小时候常年挨饿的村嶋孟，也从来不理会别人的看法，从开这家餐厅那天起，他就把所有的精力用来做好一碗米饭。店面不追求扩张、不搞全国连锁、拒绝加盟……
这是他对食物的尊重，也是对饮食文化的自负。村嶋孟对做米饭近乎偏执的追求，也使得这家餐厅的米饭更加炙手可热、红遍了整个亚洲，所有吃过的人都为之折服，流连忘返。他煮的饭被称之为“银饭”，而他则被大家都尊称为“煮饭仙人”。
而对于银饭的概念，他解释道：“我对煮的饭有分类，煮得不太好叫做饭，再好一点叫做米饭，最纯正美味的才能叫银饭。”
如今，村嶋孟的米饭店已经成了大阪另类的“旅游景点”。每到饭点，即便周围还有很多饭馆，但在这里等候吃饭的人仍然络绎不绝，只为吃一碗晶莹剔透的白米饭。
一般来说，在别的饭馆里菜是主角，而在村嶋孟的小饭馆里，饭才是真正的主角。吃过村嶋孟做的米饭的人，都赞不绝口。“我专门从外地开车过来吃老人煮的米饭”、“这是我这辈子吃过最好吃的米饭”、“即便光吃老人煮的饭不用菜也吃得可口”... ...
很多人猜测，村嶋孟之所以能做出好吃的米饭，主要是因为日本的水好、米好，村嶋孟没有对此作过回应。初，他带着那口50多年的老锅应邀来到中国，在各大城市巡回传授他的“银饭”技艺，不仅为中国群众演示教授他的煮饭秘诀，也在中国东北等地收集发现优良的大米品种，为今后制作出更美味的“银饭”做准备。
事实证明，无论盘锦大米还是响水大米，中国大米的口感皆不输日本大米。
中国不缺好的食材，缺的是老爷子“仙人的秘方”：喜爱、执着、认真、踏实。村嶋孟用50年煮了这碗米饭，如同做了一辈子寿司的小野二郎，他们都在令人恐惧的时间长河里耐心的雕琢一件事，做到极致。
把一件小事做到极致，在这个浮躁的年代，多少人缺了一些如老爷子一般执着的匠人精神？人生很多事情急不得，你要花时间等着它熟。与其一辈子做很多事却一无所成，倒不如穷极一生只为做好一件事
