岐山地处八百里秦川西部，位于西安和宝鸡之间，属宝鸡市所辖。从宝鸡乘车东行约60多公里就到达了这块中华古代文明的发祥之地。岐山是炎帝生息、周室肇基之所，孕育了博大精深的周文化。岐山因境内的箭括岭双峰对峙，取“山有两歧”之意而得名。物华天宝，人杰地灵，圣地必有美食。驰名遐迩的岐山臊子面以其丰富的内涵和厚重的文化积淀，被历代赞誉为“神来之食”。
未到岐山来，先闻岐山面。品尝岐山臊子面是慕名而来，然君不知，还愿却不是在饭店酒楼，而是在民风淳厚、民俗凝重的农家“臊子面接待户”。这里吃面不论“碗”，论“客”，交了钱管饱吃。饭量小的吃十来碗，壮汉吃个三四十碗并不稀罕。臊子面实则就是浇卤面。每碗只有一筷子的面条，更多的是由“臊子”烹制的浇头卤汁。岐山臊子面确实名不虚传，色、香、味俱佳，令人赏心悦目，胃口大开。首先映入眼帘的是“色艳”：红的猪肉丁和胡萝卜丁，黄的金针和菱形蛋皮块，白的豆腐丁，绿的蒜苗段和黑的木耳；继而是“香浓”：猪肉之香、蔬菜之香和麦之香的“交香乐”；然后是“味鲜”，酸辣适口、咸鲜味美，大快朵颐。从营养学的角度看，岐山臊子面有肉有菜、有荤有素、干稀搭配，可谓道地的营养平衡。
岐山人常以臊子面引为自豪，自诩有“酸、辣、香、薄、筋、光、煎、稀、汪”九大特点，让人颇有些被“忽悠”之感。倒不如实实在在地说，有三大优点：
第一，面条筋。当地盛产优质小麦，用精白面粉加碱水揉搓成絮，用力合成较硬的面团，盘起回性，然后再搓再揉，反复不已，直到面光起劲，做成面饼，放在案板上用长擀面棍儿擀成飞薄的饼，码起后用大刀切成细条。这样的面条煮出来呈半透明状，又劲道又光滑。 有人形容是“薄如纸，细如线，下到锅里莲花转，捞到碗里银丝面”。当地人所说“薄、劲、光”即指对面条的要求。任何一种面，面条是基础。岐山臊子面必须是手擀面，用机切面口感将大打折扣。早年间，当地农村新媳妇过门的第二天，要在婆家举行一个隆重的擀面仪式，要当着众多客人上案擀面，技术高超娴熟者，面薄条细、筋韧光滑、软硬适度，这样的新媳妇，才能赢得大家的赞誉。故女孩儿从12岁起，娘便亲授技艺，令其蹬着凳子上案学擀面。当地人对面条的重视可见一斑。
第二，臊子香。臊子的主料是猪肉丁，要选肥瘦相间的带皮五花肉切成肉丁，入热油锅烹炒，下姜末、调料后直炒得出油和逸香，再将老醋顺锅烹入，冲冒白烟，后以酱油杀之，加汤文火炖至肉烂汤香。同时，将豆腐丁、黄花菜、木耳炒好作底菜，再将鸡蛋摊成蛋皮并切成菱形小片，将蒜苗切碎作漂菜。从味道上说，岐山臊子面讲究“酸、辣、香”。岐山当地产的醋，虽名声略逊于山西老陈醋，但香酸之美不在其右。所用油泼辣子，辣度适中，辣里透香，油红汤艳。吃头一碗，颇感酸辣；二碗入口，酸香辣鲜；三碗落肚，周身舒坦；四碗吃罢，大汗淋漓……
第三，工艺精。当地人说的“煎、稀、汪”，从字面上看颇不好懂，实际上是说岐山臊子面的工艺精湛和口味特点。“煎”是说卤汁的温度很高，吃的是个热乎劲，够刺激；“稀”卤汁多，而面条少，吃的是臊子的味道；“汪”，卤汁上面一层汪油，旨在封住汤的热气，即使数九寒天也不会很快凉。
关于臊子面的故事有多个版本，其中比较平实的说法，是岐山有户人家娶了一个美貌聪慧、勤快灵巧的媳妇。新媳妇过门的第二天，下厨为全家做面，面条擀得劲细，卤汁烹制的香鲜，家人和亲朋吃后无不称赞面条滑爽鲜美。邻里纷纷登门求教，家家争相仿效。后来，她的小叔子考中官职,请同窗好友到家里做客，便请嫂子做面款待客人，大家吃后都赞不绝口，皆为此面无名遗憾，其中有人提议叫“嫂子面”，大家都觉得甚好，于是“嫂子面”便名满西府一带。因其制法独特，味道鲜美，遂在关中大地和甘肃陇东地区流传。“嫂”与“臊”谐音，传得久了就变成“臊子面”了。
据说，当年八国联军侵扰北京，慈禧太后西逃到西安，陕西巡抚将岐山臊子面敬献老佛爷，慈禧吃后连称膳美，龙颜大悦。回北京后仍念念不忘，常令御厨仿做，并令人御赐岐山臊子面“龙凤旗”一面。
台湾一位教授，在其撰写的书中盛赞岐山臊子面是“精彩无比”，并奉劝读者“没有品尝过的，赶紧拜访陕西乡党，讨来吃吃。天下美味，不过如此。”如今要吃岐山臊子面，可以不必到岐山，在西安、宝鸡无论是夜市小吃，还是门面店堂，随处可见岐山臊子面的招牌。当然寻宗追源还是要到岐山周公庙一带的“臊子面接待户”。令人欣慰的是，岐山县政府为了将岐山臊子面发展成饮食大产业，专门下了“红头文件”，县委书记亲自担当岐山臊子面的形象大使，极大提升了岐山臊子面的知名度，“吃臊子面、游周公庙、住民俗村、玩农家乐”已成众多游客的旅游新模式。
