西藏拉萨，在海拔 3650 米的雪域高原上建起的一座城，为旅行者和朝圣者开启一处天堂，打造一域魂牵梦萦的乌托邦。人们总说，沧海到了这里便化作冰峰，圣洁的雪山便在此处朝拜太阳。全年日照时间 3000 小时以上，为拉萨赢得了“日光城”的美誉，也成就了沐浴在暖阳之下的雪域明珠。
拥有“世界第三极”之称的西藏，像是一块磁铁，吸引着人们前去朝圣膜拜。而在“日光城”拉萨，比起白天如织的人流，夜间的拉萨像是奔波了一天的旅人切换至休憩时刻，沉静又安详。由于特殊的地理环境和人文风情，拉萨的夜晚总是来得更迟，当地的商铺餐馆却比其他省份更早结束营业。即便走到市中心繁华的大昭寺，也没了日间的喧闹。八廓街上早已不见三两游客，只有虔诚的信徒在街上一起一落地跪拜转经，木板摩擦石板路清脆的声音在夜间格外清晰，古老的巷道在煨桑炉升起的袅袅青烟里变得更加迷离。
走在这样的夜里，心下不免生出几分感慨，此时此景，若能在街边寻得一间食肆——热闹的欢乐场甚好，温馨的安乐窝亦佳——供应一口夜里落胃的吃食，便足以成就一趟完美的拉萨之行。虽没了别处夜生活的繁华，但在这座遍布着信仰、期待和传奇故事的圣域之城里，总有一些夜间营业的觅食地，不仅烹煮着美味佳肴，还深藏着往来过客的旅程和回忆。这些食肆总会在黄昏时分亮起门外一盏灯，接下来，便寻着这些光亮，一同走入高原之巅。
想要知道拉萨藏民享受生活的哲学，你应该在夜间体验一趟甜茶馆。
说起拉萨，眼前便要浮现起高原的雪山、青草，点缀于其间的喇嘛庙，纯净的天空下满腹心思都变得纯净而简单，来到拉萨不必为明天愁，也不必为今天忧。而在这座城市慢节奏的生活规律，也让当地人养成了每天必做的一件悠闲事——泡茶馆。
西藏各大城市、地区，甚至乡村，最常见的便是藏式茶馆。有人说如果八廓街是拉萨的心脏，那么茶就是拉萨的血脉，你无法想象在繁华的八廓街上，究竟开着多少间甜茶馆，更无法想象有多少人泡在甜茶馆里，因为它是拉萨最休闲，最具生活气息的地方，是当地人的生活方式。藏式茶馆如同当代的“龙门客栈”，各种身份的人汇聚于此。可以说，茶馆便是西藏最市井的地方，如果想要打探哪些新闻、八卦，首选的去处便是这里。如果你能听懂藏语，在这里泡上一天，绝对收获颇丰。
甜茶馆在西藏的历史十分悠久，在上个世纪,茶馆以公社和合作社的形式存在，当时的茶馆大多起名为“向阳”、“跃进”、“愚公”、“光明”，带着鲜明的时代特色，其中，最值得一说的还是那家位于八廓街传奇的“光明港琼甜茶馆”。
它的名字是由茶客取的，由来也非常有意思，因为早期是一家两层楼茶馆，房子修得方方正正，在周围环境的衬托下，像是一只立起来的盒子，便用藏语取名为“港琼”，汉译即为小箱子。在当地藏民眼里，来这家茶馆泡至深夜也不散席，便是拉萨生活的惬意日常。
在这里工作了 17 年的经理边巴自豪地说：“从来没有哪个茶馆每天能供应近 600 壶的茶，为了回报客户，店里还特意把营业时间延长。”
谈起自己守护了十多年的茶馆，边巴就像是在谈论自己的孩子：“我们茶馆最大的特色就是付钱方式，很有意思！”茶客一到座，就会从兜里掏出几元零钱放在桌上，倒茶的姑娘拎着热水壶来回巡视，每倒一次茶就自行从茶客的桌上收一次钱，有些记忆力好的倒茶站娘会在最后一次性“算总账”。如此一来一往的交易方式，淳朴有趣，“这是因为我们和客人之间彼此信任。”携伴而来的茶客也从不计较谁付得多或少，最后散场时，桌上剩下的钱通常会轮换着全部丢给一个人。边巴说，这样的付钱方式其实是当地茶馆的传统，只不过比起现代化的收银方式，要花费更多的人力和物力去维系，“只有我们茶馆把这个习俗延续到现在。”
西藏素有“圣洁雪域”的称号，生长于这片乐土，当地藏民大多有着乐天坦荡的胸怀，这方小小甜茶馆便如同一处庇护所，容纳四方来客。尤其在夜幕之下，迈进这间充满人情味的茶馆，共享一份热闹和温暖。无论是身份高低，其乐融融。除了茶客之外，时常有布施的僧人、乞讨的乞丐或是街头流浪的猫狗进店，耳边环绕着诵经或浅唱，配着杯里香醇的热饮，把整个夜晚衬得格外安详。
在西藏行走一圈，方能知道当地人究竟有多爱喝茶，无论街头巷尾，总能看到出行藏民们随身携着一壶热茶。可以让一众“老拉萨”在店里耗上一整晚，港琼茶馆自然也有留人的本事。店里的甜茶用红茶熬汁，加上新鲜的牛奶，调入甘甜的砂糖即成。从暖壶里倒出一杯香甜可口、营养丰富的甜茶，肚子空空还能加一碗热气腾腾的藏面和饺子，便能舒坦地叫人不得不感叹：这就是生活。
放眼九州大地，恐怕少有城市会将夜间生活寄托在一杯酸奶里。酸奶在藏地的历史已在千年之上，藏区一年中最盛大的节日之一“雪顿节”，就是以酸奶命名。作为藏族人每日的“桌上客”，酸奶算是全天候的美味小食，但在布达拉宫脚下这间酸奶坊，在夜中造访恐怕更有风味。
酸奶坊开在热闹的北京中路一侧，扎在众多门店之间不甚显眼，但要论起背后的故事，还颇有几分神秘的传奇色彩。酸奶坊的掌门人本是广东人， 年第一次来到西藏，只看了一眼，便深深地爱上了这片土地。接下来的故事像是一出编排的戏剧，老板来到布达拉宫，情不自禁地对着这座圣洁至美的宫殿许下心愿：“佛祖啊，如果可以让我一直留在拉萨该有多好啊。”话音将落，身旁便有一位藏民开口答了话：自己恰巧有一间临近的店铺想要出手，如果真心向往拉萨的生活，可以考虑接下这门生意。于是一切便顺理成章地发展，直到店主签下了店铺转让的合同，才恍然回神，确认自己经历的一切全是真实的故事，他在布达拉宫前不经意许下的愿望已然实现。
或许真是因为地处高原之上，拉近了人与天堂的距离，让上天听到了自己虔诚的心愿，店主决定用心经营这间小店，让所有来此歇脚的食客都能拥有与他同在西藏收获到的感动经历。店里主营西藏最常见的牦牛酸奶，沿袭千百年来传承下的藏式工艺，不用任何添加剂，仅用成品酸奶做为引子发酵，酿出雪域里特有的一味醇厚酸奶，随意原始的风格像极了高原特有的侠骨风范。
日夜与乳制品打交道，酸奶的味道和品质好不好，藏民只需看上一眼便知道。虽是当地的传统小食，随着时代变迁，藏式酸奶也在原生态的基础上生出许多变化。林芝人喜欢用新鲜的水果与酸奶共拌一道沙拉；日喀则则喜欢为酸奶配上白朗熟成的青稞，成就一道绝佳的饭后甜品；藏北一带，人们会加入当地特有的人参果，红白搭配更添食欲；到了拉萨，烘焙师将酸奶做成蛋糕，宴请四方客人，香飘街头巷尾……而牦牛酸奶坊则将藏区各地的变化囊括其中，还额外研发出更加多样的酸奶吃法，同时供应几道简单家常的饱肚主食，一间小小酸奶铺经营得有声有色。
酸奶坊毗邻布达拉宫，往来的食客形形色色。店主说，经营这间酸奶坊最大的幸事，便是在柜台后见证了许多故事：曾有青年男女在这里相识相恋；也有此前曾二人光顾，之后带着新添的宝宝三人重游的伴侣；当然也有人独自回到旧地，吃一份酸奶缅怀过去……
店内密密麻麻的照片墙，便是这些过客在此留下的痕迹，也成了酸奶坊独一无二的装潢。小店只在午后才开始营业，入夜之后，这些写满了故事的照片在灯光的映照下闪动着亮光，吸引夜游人走入店内共享一份舌尖上和回忆里的甜蜜。“每个人都有属于自己的拉萨，对于他们来说，酸奶坊的存在不仅是一个美食站，更像是这些故事的倾听者。”
