家乡的“汪豆腐”
我的祖籍高邮，伟大的现代作家、散文家、文体家汪曾祺的故乡。汪老的含蓄、空灵、淡远的风格，努力建构作品的深厚的文化意蕴和永恒美学价值深深地影响着我。说到家乡的美食，那就多了：双黄鸭蛋、阳春面、茶干、汪豆腐等，但最令我魂牵梦绕的还是那道“汪豆腐”。
豆腐的起源最早可追溯到西汉。2100多年前，汉高祖刘邦的孙子、西汉淮南王刘安为求长生不老之药，炼丹偶得上佳食品豆腐。明代苏平《咏豆腐》曾诗曰：“传得淮南术最佳，皮肤退尽见精华。
高邮位于我国淮河流域，由于土壤有机质含量高，全氮含量高，土壤较为肥沃，速效钾含量丰富非常适合大豆的生产。加之美丽的人工运河，优良水质，形成风味别具一格的“汪豆腐”。
每到逢年过节，爸爸总会为我们做上这一盘美味可口的佳肴。这不，今年春节我们全家一起回了趟高邮，看望年迈的爸爸妈妈。一回到老家爷爷就迫不及待要给我们做汪豆腐，我对爸爸说今天我也要学习下如何做汪豆腐，等我学会了，以后就做给你们喽。爸爸欣慰地看着我，心里乐滋滋地，边准备食材，边给我娓娓道来制作步骤。
首先是选材，豆腐一定要是高邮当地产的石磨卤水豆腐。高邮的石磨卤水豆腐论块出售，均匀地切成香烟盒大小，方方正正，食用前一直养在清水里保鲜。其色多以灰白为主，肉质细嫩，生食微酸，豆腥味甚浓。取两三块卤水豆腐，用片刀改成石榴籽大小的粒状后，经开水焯烫备用。再取一坨鸭血或猪血块，切片改末，亦行一道焯烫。 目的旨在滗出食材本身之腥气，而后便于其它配料之味能充分融合进入。清人袁枚的“有味使之出，无味使之入”，说的就是这个道理。
主材备好后，生火架锅，下菜油，七成热后，舀一勺猪油混入其中，待荤素两油充分融合，置入姜末，微煸即放猪油渣、小虾米（或虾仁）、香菇丁等辅料，滴少许料酒煸炒出香，旋即推入豆腐和血末，大火翻炒。待豆腐里的卤水几乎耗干时，加清水，没过豆腐，烧开。接着缓缓地倒入溶匀的淀粉水，同时用勺子划圈微微搅动豆腐。此时的豆腐已成粘稠的糊状，并伴有气泡不断翻冒上来。改小火，加少许精盐、白糖、鸡精调味，继续搅动片刻，出锅。
装碗后，淋少许麻油，撒一撮绿油油的鲜嫩蒜叶末，依个人口味亦可添加少许胡椒粉，拌匀。如此，一碗热气腾腾、香气四溢的汪豆腐便大功告成了。
豆腐极易水化，汪豆腐自然是趁热吃为佳。刚端上桌的汪豆腐，我舀了一勺油而不腻，入口即化，回味无穷。几勺汪豆腐下肚，我的味蕾大开，食欲倍增。
看着爸爸满头银发在厨房挥舞着大勺，与凝脂的白白豆腐，浑然一体，这才是人间最美的景色。爸爸生活虽然平淡，就像汪豆腐一样，却让人暖心。
家乡美食[呲牙][呲牙]
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